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纸样设计原理课件


服装结构设计原理 —新文化原型及应用

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第一节 新文化衣身原型制图
1. 参考尺寸: 参考尺寸: B(胸围)=84cm L(背长)=37cm

2. 制图步骤

1)确定身幅=B/2+6,画水平线(WL线); 2)由背长上往下B/12+13.7取BL线,上 确定背长=37cm,画垂直线(后中线), 往下8cm确定背宽线,背宽=B/8+7.4, 背宽/2向右偏移1cm为肩胛凸点。 并画前中垂线。

2. 制图步骤

3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画 水平线。

4)在前中,BL线向上B/5+8.3画上平线, 确定胸宽=B/8+6.2,胸宽/2向侧移0.7 为BP点,以B/32画胸宽垂线的平行线。

2. 制图步骤

6)前领口弧:横领宽=B/24+3.4、前领深=领 宽+0.5,对角三等分,下1/3-0.5点与前侧颈 5)平行垂线至背宽垂线二等分, 点、前领深点连弧。 1/2处向下画垂线为侧缝。 7) 前肩线:在侧颈点,前上平线夹角22度 画斜线,交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。

2. 制图步骤

8)后领弧:后横领宽=前横领宽+0.2,后 上平线垂上=后横领宽/3=后领深,后侧 颈点与后领深点间连弧。 9)后肩线:在侧颈点,后上平线夹角18度 画斜线=前小肩宽+B/32-0.8为后小肩宽。

10)画肩省:肩胛凸点垂上交肩斜线, 沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点为 肩省一边,肩省=B/32-0.8 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后 袖窿弧,顺势画前腋下弧。

2. 制图步骤

12)画前胸凸省=(B/4-2.5) 度,弧线连接胸宽、前肩点 为前上袖窿弧。

小结: 小结:新文化衣身原型制图

重点: 重点:制图步骤

难点:肩省、 难点:肩省、胸凸省与袖窿弧的绘制

练习:新文化衣身原型制图,比例 : 练习:新文化衣身原型制图,比例1:3

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第二节 衣身原型分析

一. 上半身水平断面重合图

前最凸部位在BP点,后最凸部位在肩胛凸,且胸凸在下、 肩胛凸在上。由此,外包围以BP点水平的胸围量为参考 值,还需加10~12cm满足后肩胛凸,即外包围/2=B/2+5~6

胸高点水平位 外包围 后腋点水平位 前腋点水平位

二. 原型的三种状态

1、 三型穿着效果 、

㈠ 箱 型 宽 松 型 原 型 图

特点:不收腰省,但后背需剪去0.8cm才达到前后对齐。

㈡ 紧 身 型 原 型 图

特点:腰围留6cm余量,其余胸腰差按人体 胸腰造型垂直收腰省,胸腰省分配如图。

紧身型原型
——胸腰差量分布 胸腰差量分布

胸腰省量分配: d>b>e>a>c>f

㈢ 合 体 型 原 型 图

特点: 特点:胸腰差处理

1)b、d的部分胸腰省量移至侧缝、后中 2) b、d的部分胸腰省量留在衣片

三. 不同体型的原型
1.

人体体型的区别: ②影响各部位收省量的变化 人体体型的区别: ①影响衣片的型

后倾体

前倾、 前倾、低胸瘦体

直身、 直身、胖体

2. 不同体型的原型的差别
1. 前后腰节长不同 2. 胸凸省量不同 3. 腰省分布不同

A:后背腰省偏大 BP点稍偏下

B:后腰节长偏长 BP点偏下,胸凸省小 袖窿门窄

C:后腰节长偏短 胸凸省大 袖窿门宽

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第三节 旧文化原型制图
1.参考尺寸: 1.参考尺寸: 参考尺寸 胸围=84cm 背长=37~38cm

2.制图步骤 2.制图步骤


2.制图步骤 2.制图步骤




2 制 图 步 骤



2 制 图 步 骤

2 制 图 步 骤



小结: 小结:旧文化衣身原型制图

重点: 重点:制图步骤

难点:省位与省量、腰围线、袖窿弧的绘制 难点:省位与省量、腰围线、

练习:旧文化衣身原型制图,比例 : 练习:旧文化衣身原型制图,比例1:3

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第四节 新旧文化原型比较分析

第四节 新旧文化原型比较分析

一.旧原型,前腰围线向上翘,前后胸围线、腰围线呈斜波状;新原型胸 围线、腰围线与人体胸围、腰围都呈水平状,原型保持纱向的垂平。 二.旧原型前胸凸省与胸腰省合为腰省太集中,只能是合体型、宽松型, 达不到紧身型,且后胸腰省量偏少,全体易向后倾斜;新原型胸凸省与 胸腰省分离,胸腰省合理地垂直分布胸腰间,可做三种型态调整。

第四节 新旧文化原型比较分析

三.从教学角度: 旧原型腰围线难以理解,胸凸省与胸腰省含糊不清,不易分析透彻; 新原型腰围线水平,胸凸省与胸腰省分离,腰省垂直分配量,易理解。

第四节 新旧文化原型比较分析

四.旧原型经样板缩放,领围、AH(袖笼弧)、胸宽和背宽不合, 尤其胸围大的人,新原型经样板缩放,各部位符合人体体型。如: 经缩放,旧领口易偏大(旧领围=B/20+2.9,新领围=B/24+3.4) 袖深易向下斜(旧袖深=B/6+7,新袖深:前=B/5+8.3 后=B/12+13.7) 胸宽和背宽也偏大(旧胸宽=B/6+3,新胸宽=B/8+6.2) (旧背宽=B/6+4.5,新背宽=B/8+7.4)

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第五节 衣身省移原理
人体外形呈自然优美的曲线、凹 凸不平的曲面体,要使服装符合人体 结构并满足其功能性和装饰性的要求, 省道具有很大的作用。特别是女装胸 省,可围绕BP点四面八方任何部位设 置,省道的位置、长度、大小及造型 应着重考虑服装款式要求,以自然巧 妙地表现人体曲面之优美为原则。 所谓“省道”是用平面的布包覆 人体凹凸曲面时,根据曲面曲率的大 小而折缝的多余部分。

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第五节 衣身省移原理
一. 二. 三. 四. 五. 六. 胸省的位置 胸省转移方法 实际省尖的设定 胸省转移案例 新胸省转移案例 后肩省转移

一 胸 省 的 位 置 .
胸省(又名全省)含 胸凸省和胸腰省。省 尖指向BP点的胸凸省 和胸腰省可以360度转 移变化,而不指向BP 点的胸腰省根据服装 的合体度决定去与留。 ①、袖笼省 ②、腋下省(横省) ③、肩省 ④、领省 ⑤、门襟省 ⑥、腰省

胸省转移方法 二. 胸省转移方法

1. 旋转法:按住BP点,原型沿逆时针或顺时针方向旋转,将胸省量转 移至新胸省位。 2. 剪开法:在新胸省位至BP点剪开,合并原有的胸省,则胸省量转移 至新胸省位。

三 实 际 省 尖 的 设 定 .
1、实际省尖应与BP点保 持一定距离,一般BP点 左右为3cm,BP点以下 2~3cm, BP点以上4~5cm。 2、胸省的长度由省尖与 BP点的距离决定,不同 省位的省长不一样; 3、胸省的大小根据服装 款式需要而决定。

胸省转移(1) 四. 胸省转移(1)
案例一:腋下省(横省) 案例一:腋下省(横省)与腰省

步骤: 步骤:1)根据款式,腋下约5cm连接BP点,设腋下省位(横省); 2)根据款式需要,合并腋旁胸腰省; 3)合并袖窿省,将胸凸省转移至腋下的横省; 4)确定实际省尖点(距BP点2~3cm),重新修省。

胸省转移(2) 案例四: 四. 胸省转移 案例四:双腰省

步骤: 步骤: 1)根据款式分析,先将袖窿省转移到腋下省, 合并腋旁胸腰省; 2)根据款式设两腰省位线,将腋下省转移至 两腰省位; 3)修正实际省尖。

练习七. 胸省转移(1) 练习七 胸省转移

案例二: 案例二:肩省与腰省

案例三: 案例三:领省与腰省

练习七. 胸省转移(1)题解 练习七 胸省转移 题解
案例二: 案例二:肩省与腰省

练习七. 胸省转移(1)题解 练习七 胸省转移 题解
案例三: 案例三:领省与腰省

练习八. 胸省转移(2) 练习八 胸省转移

案例五: 案例五:双侧腰省

案例六: 案例六:双领省

练习八. 胸省转移(2)题解 练习八 胸省转移 题解
案例五: 案例五:双侧腰省

练习八. 胸省转移(2)题解 练习八 胸省转移 题解
案例六: 案例六:双领省

五 新 胸 省 转 移
案 例 一 ) (
步骤: 步骤: 1)款式分析:前襟收省,上开门襟,后身斜 线分割肩育克。 2)根据款式设置前剪开线,BP点上移1cm为 前中横剪开线,横剪开线上面前中加叠门量 1.5~1.7cm。 3)根据款式设置后肩育克剪开线。

.

五 新 胸 省 转 移
案 例 一 ) (
3)前胸省都闭合,转移到前中门襟处。 4)合并后肩省,使肩育克线成斜直线, 并使肩育克的肩线与前肩线拼合。 5)后腋旁腰省闭合。

.

五 新 胸 省 转 移
案 例 二
步骤: 步骤: 1)款式分析:前身不对称平行胸省。 2)根据款式设置省位线。 3)闭合前各胸省,围绕BP点转移到 新胸省位。

.
( )

五 新 胸 省 转 移
案 例 二 )
3)修改实际省尖。

.
(

六 后 肩 省 订 正 .

六 后 肩 省 转 移
注(后肩省只能180度转移.) 后肩省只能180度转移.) 180度转移

.

小结:1. 新胸省转移 小结: 2. 后肩省修正与转移 重点: 重点:新胸省转移案例分析

难点:不对称胸省转移 难点:

课堂练习:案例一,比例! 课堂练习:案例一,比例!1:3

课外作业:案例二或三,比例! 课外作业:案例二或三,比例!1:3

练习九. 练习九 新胸省转移

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(2)

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第六节 衣身分割设计
在服装领域,所谓“分割” 是将服装的基本裁片,根据服装 款式结构需要分剪裁成多个裁片。 分割拼缝即具装饰性,又具 攻用。其攻用相似于省道,而是 将某部位的多余量在分割线处剪 掉,弧线分割更能使服装符合人 体结构,满足其功能性和装饰美, 由此,女装中分割设计常见于合 体服装。

第六节 衣身分割设计
案例一:刀背缝(袖笼公主线) 案例一:刀背缝(袖笼公主线)分割

1.前身分割设计 1.前身分割设计

步骤: 步骤: 1)款式分析:前后衣身以刀背公主线分割的合体上衣。 2)先将紧身原型转化为合体型原型。部分前腋旁腰省 移至侧缝和胸下腰省,侧片上移1~1.5cm,腰省偏移 BP点1.5~2.5cm,并与袖窿省连通。 3)画刀背型分割弧,在BP点上下2~4cm处为共同线。

案例一:刀背缝(袖笼公主线) 案例一:刀背缝(袖笼公主线)分割

步骤: 步骤: 2.后身分割设计 1)先将紧身原型转化为合体型原型。部分后腋旁腰省移 2.后身分割设计 至侧缝、后中和肩胛下腰省,并将肩省移至袖窿为余量。 2)腰省移至厚胸围/2,并顺势向后腋点画刀背型分割弧。

第六节 衣身分割设计
案例二: 案例二:小肩公主线分割

步骤: 步骤: 1)款式分析:前后衣身以小肩公主线分割的合体上衣。

1.前身分割设计 1.前身分割设计 2)将紧身原型转化为合体原型。将袖窿省转移至肩省。
3)侧片上移1~1.5cm,腰省偏移BP点1~2cm,并与肩省连通。 4)画公主分割弧,在BP点上下2~4cm处为共同线。

案例二: 案例二:小肩公主线分割

2.后身分割设计 2.后身分割设计

步骤: 步骤: 1)先将紧身原型转化为合体原型。部分后腋旁腰省移 至侧缝、后中和肩胛下腰省。 2)腰省移至厚胸围/2,腰省与肩省连贯顺势画刀背型 分割弧。

第六节 衣身分割设计
案例三: 案例三:领省腰省直型分割

步骤: 步骤: 1)款式分析:前后衣身以领腰直型分割的合体上衣。 1.前身分割设计 1.前身分割设计 2)将紧身原型转化为合体原型。将袖窿省转移至领口省。 3)侧片上移1~1.5cm,腰省偏移BP点1cm,并与领省连通。 4)画领腰直型分割弧,在BP点上下2~4cm处为共同线。

案例三: 案例三:领省腰省直型分割

2.后身分割设计 2.后身分割设计

步骤: 步骤: 1)先将紧身原型转化为合体原型。部分后腋旁腰省移 至侧缝、后中和肩胛下腰省,肩省移为领省。 2)腰省移至厚胸围/2,腰省与领省连贯顺势画刀背型 分割弧。

练习十 衣身分割设计

(1)

(2)

(3)

练习十 衣身分割设计题解

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第七节 衣身褶裥设计
褶裥同省道、分割一样也是 女装衣身常用的一种结构造型处 理方法,不仅利用余缺量作褶裥, 且可增加装饰褶裥量进行设计, 其变化更活跃、更具立体感。它 包括自然的缩褶(抽褶)、规律的 顺褶、反方向的对褶。

第七节 衣身褶裥设计 案例一: 案例一:肩育克抽缩

步骤: 步骤: 1)款式分析:前衣身肩部横向分割,下衣身片抽缩。 2)根据款式设分割辅助线。 3)胸省全部合并,将余量转移至上部为抽缩量。

第七节 衣身褶裥设计 案例二: 案例二:前上襟抽缩

步骤: 步骤: 1)款式分析:前衣身上襟纵横向分割并抽缩。 2)根据款式设分割辅助线。 3)胸省全部合并,将余量转移至上部为抽缩量,前中 上部接缝,下部为折边(左右相连)。

第七节 衣身褶裥设计 案例三: 案例三:胸下侧边皱缩

步骤: 步骤: 1)款式分析:前衣身胸下侧边抽缩。 2)根据款式设分割辅助线。 3)分割线以下腰省合并,另胸凸省合并。 4)拉展纵向分割线,增加抽缩量。

第七节 衣身褶裥设计 案例四: 案例四:前襟对褶交叠

步骤: 步骤: 1)款式分析:衣身前胸襟左右对褶相互交叠。 2)根据款式要求修改领口、设对褶辅助线并移省。

第七节 衣身褶裥设计 案例四: 案例四:前襟对褶交叠

3)剪开辅助线,合并胸省,余量均匀移至剪开辅助线中间。 4)叠在表面褶打剪口。

练习十一 衣身褶裥设计







练习十一 衣身褶裥设计(1) 题解



练习十一 衣身褶裥设计 (2)题解



练习十一 衣身褶裥设计(3)题解
方法一



练习十一 衣身褶裥设计(3)题解
方法二



练习十二 衣身褶裥设计







练习十二 衣身褶裥设计(4) 题解



练习十二 衣身褶裥设计(5) 题解



练习十二 衣身褶裥设计(6)题解



练习十三 衣身褶裥设计







练习十三 衣身褶裥设计⑺题解



练习十三 衣身褶裥设计⑻题解




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